Giacomo Conterno
繼數月前的Biondi Santi及Bartolo Mascarello之後，這回輪到意大利另一位已登上神壇的酒莊Giacomo Conterno登場
這次藉著橫跨三個世代的垂直品試來體驗Giacomo Conterno的Barolo乃至Monfortino引人入勝之處
1. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1943
2. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1945
3. Conterno Aldo, Barolo Bussia Monforte e Perno, 1961
4. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1961
5. Conterno Giacomo, Barolo, 1971
6. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1971
7. Conterno Giacomo, Barolo Cascina Francia, 1990
8. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1990
猶記得，我兩年多前初遇Monfortino 2000的心得
我如是說…
天呀！喝下去的岂只酒液
一層又一層的香氣 ，Berries, Strawberries, Roses, Earthy, flint, 藥材, 陳皮梅, 松木…等等
好比大地的精華都被一一濃縮在這75.cl的瓶子中
很強大卻很精巧優雅
是很矛盾 衝擊性很強的酒
深不見底卻又莫名的舒服
香氣永不竭止般 層層遞進 是很有深度 很有智慧的作品
抱青老師沒說錯 這真是Giacomo有如瘋子般所打造的藝術品
有種可遠觀而不可褻玩的感覺 是要花數日乃至數星期慢慢細嚐的逸品
於我而言 席間我不時強調其Surprise的程度如何讓我吃驚
龐大卻不乏細緻 偉大得讓我自覺卑微！
最後還是被師母看穿我的百般無奈 看我左顧右盼的模樣
不捨的聞著杯中之物……
我把酒杯轉呀轉 香氣再次把我迷倒
看著那酒液迷惑的旋轉 恨不得被這漩渦吸走…
再 一飲而盡！再思 這不只是酒液 這是份執迷的精神呀！極緻！痛快！
那次我遇到Monfortino那有如黑洞般令人生畏的一面
那種深不見底，極盡陰沉的氣息
在過去兩年間都不停纏繞著我
這次榮幸得到恩師邀約，自希望能借機摸透令人望而生畏的Monfortino
容我先簡單交代一下Giacomo Conterno和Monfortino的來和歷吧。
Giacomo Conterno酒莊創自1908年，由Giacomo的父親Giovanni所創立 (下稱：老Giovanni) ，早年老Giovanni移民到阿根廷，最後回流意大利並在San Giuseppe村開始釀酒，一如當時其他Barolo酒莊，老Giovanni在創業初期時並沒有擁有任何葡萄園，所以每年皆從不同的葡萄農手上購入葡萄，並主要釀成大桶酒 (Bulk Wine)再售予其他酒莊和餐館；一直到老Giovanni的兒子Giacomo於一戰後返鄉才擴展酒莊，而且Giacomo除了主張酒莊自行裝瓶外，更傾向釀造陳年力高的Barolo Riserva，這一念頭不但改變了自己家族的酒莊，同時Giacomo更鼓勵Barolo區內其他酒莊仿效，這一鼓自行裝瓶賣酒的風氣也某程度地令到Barolo踏進另一世代。
第二代的Giacomo Conterno在1961年卸下重擔並交棒予一對兒子，包括與祖父同名的Giovanni (下稱：小Giovanni)和Aldo；可惜，兩兄弟因為對葡萄酒看法上的分歧而在1969年分家，他倆分家時更把酒窖內的酒藏全部平分！其中Aldo另立酒莊Poderi Aldo Conterno，而一直秉承父親傳統作風的小Giovanni則成了Giacomo Conterno酒莊的第三代接班人。一直到1988年，小Giovanni的兒子Roberto也開始參與酒莊事務，並於2004年小Giovanni過世後，正式成為第四代主理人，一直打理酒莊至今。
所以Giacomo Conterno的歷史大致上可劃分成以下幾個時期
- 第一代 1908 – 1930s Giovanni Conterno (老Giovanni)
- 第二代1920s – 1961 Giacomo Conterno
- 第三代前期1961 – 1969 Giovanni Conterno (小Giovanni) 和Aldo Conterno兩兄弟共同掌政
- 第三代中期1969 – 1988 Giovanni Conterno (小Giovanni) 與釀酒意見不合的Aldo分道揚鑣後的時期
- 第三代後期1988 – 2004 Giovanni Conterno (小Giovanni) 和兒子Roberto Conterno共同掌政
- 第四代 2004 – Now Roberto Conterno
而酒莊也在70年代迎來另一個轉捩點…
長久以來，Giacomo Conterno酒莊並沒擁有任何自家葡萄園，一向都是從不同的葡萄農搜羅葡萄來釀造旗下的酒款。然而，隨著越來越多的葡萄農也開始轉型釀造和出售葡萄酒，令Conterno一家發覺越來越難買到高質的葡萄。
有見及此，小Giovanni於1974年作出了一個重要的決定便是購入Serralunga村內的葡萄田Cascina Francia。想當年小Giovanni的妻子更可說是成就這決定的重要推手
節錄自A Wine Atlas of the Langhe一書中的其中一個段落
“In 1974, Giovanni concluded the protracted negotiations that led to the acquisition of Cascina Francia, one of the loveliest farms in Serralunga, at the top of the vineyard known as Francia. “When he left the house to sign the contract”, says his wife Ivonne, “he asked me what he should do if they raised the previously agreed price. I told hm to come back with the contract at all costs, because the land was worth the sacrifice. He listened to me. Despite the hike demanded at the very last moment, he signed the papers that were to transform our lives completely””
正正得益於妻子的鼓勵才成功購得Francia，最後經過數年的開墾和打理，自1978年起他們的Barolo Cascina Francia和Monfortino皆出自Cascina Francia這塊葡萄田。最值得留意的是Cascina Francia 雖然來自 Serralunga，但位置非常靠近 Monforte，跟 Ravera 與 Le Coste 只隔了一個山溝。果不其然，與Conterno一貫主張推廣家鄉Monforte的理念一致。
一直到近年，Roberto又先後在Serralunga購入Cerretta (2009年) 與 Arione(2015年) 這兩塊葡萄田，其中購入Arione的故事又份外有趣…
Arione一共佔地約14公頃，當中葡萄田佔約6公頃左右，是塊朝南和西南面向的葡萄田，而且毗鄰Francia。本來Arione屬於Giacomo Conterno的鄰居Gigi Rosso，但一次偶然的機會讓Roberto嗅到收購Arione的機會…
事源Gigi Rosso酒莊已發展多年，但自覺規模和名氣不大，於是一心求變，但苦無對策之下決定在2015年把業權售予一間美國公司，而Gigi Rosso更想出一個看似萬全的方法，以確保交易能順利完成…
因為意大利有法例保護當地農民，如果有外地人欲購買農田，只要當地人能出得起同樣價格便可以擁有優先權把農田買下。Gigi Rosso於是建議把酒莊和田分開作價，並把田的價格抬到高出市場價格一倍以上的天價，如無意外，這樣便可以避開本地人的報價，因此交易也看似如箭在弦…
誰知半路殺出程咬金，Roberto Conterno聞訊而來，無懼天價並最終成為了Arione的新主人。當初便流傳著Roberto 因為不願意與美國人做鄰居，才執意用天價搶下這塊田。
但實情是Roberto在2015年購得Arione後便立即把當年的採收與Francia的葡萄混釀成2015 Monfortino，所以2015 Monfortino是由80% Francia和20% Arione的葡萄所釀成，一改多年來只用來自Francia葡萄的配方，可見他對Arione的質素有十足的信心！
其實早在70年代，另一大名鼎鼎的神人Bruno Giacosa都曾短暫購入Arione的葡萄來釀造酒款，可以猜想到Arione的質素絕不簡單！
時至今日，Conterno一共有約23公頃的葡萄田，分別由以下3塊地段組成：
- Francia 佔地14公頃 – 9公頃為Nebbiolo, 5公頃為Barbera
- Cerretta佔地3公頃 – 2公頃為Nebbiolo, 1公頃為Barbera
- Arione 佔地6公頃 – 5公頃為Nebbiolo, 1公頃為Barbera
簡單介紹過酒莊背景後，是時候進一步說說那被酒迷奉為天尊的旗艦酒款Monfortino！
身為傾倒一眾意大利酒迷的神聖酒款自有其獨特之處
又，何解Monfortino能有如此大的魔力呢?
Monfortino的故事可以由1920年代說起…
當初Monfortino的誕生全乃Conterno一家希望在上好的年份用特長發酵期釀出能長期陳年的 Barolo 所帶來的產物
不少人會好奇Monfortino的名字是否單一葡萄田的名字? 但實情又是否與此…
Giacomo Conterno曾提及Monfortino這名字是藉以記念他的家鄉Monforte d’Alba而命名的！原來從名字的構成也能一看端倪，因為意大利文中 ino 帶有 “小 little”的意思，所以Monfortino又隱含著 Little Monforte的意思! [1]
而有關Monfortino的創始年份，眾人皆有不同的說法： 雖有一說法是創自1912年；但更多是圍繞1920這個年代，如Italy’s Noble Red Wines一書便記載為1920年，恩師且大前輩抱青老師的部落格亦說是1920年而在Kerin O’Keefe所著的Barolo and Barbaresco書裡則說是1920年代左右。而當年酒莊接班人小Giovanni與Aldo兩兄弟曾表示他們雖不確切是哪個年份，只知應介乎在WW I一戰1914-1918附近的年份；但總結都離不開1920年代這個時期！
貴為酒莊最頂級的酒款，自然令人覺得是收採自葡萄田中最優秀的葡萄所釀成，然而由Sheldon & Pauline Wasserman所著的《Italy’s Noble Red Wines》是如此陳述
“Monfortino is not a selection of the best grapes from Conterno’s Cascina Francia vineyard. The two differences between Monfortino and the Barolo Riserva have to do with the production: fermentation and aging.”
根據書中所述Barolo和Monfortino兩者間最大的分別在於Barolo 一般會在攝氏27-28度左右發酵約30-31天； 反之，Monfortino則會在更高的溫度約36-37度左右發酵近35天
另外，陳年期也是另一個重要的元素，因為Barolo會在Botti大桶陳熟4年左右，而Monfortino則會在Botti大桶經歷更長的時間，達到7-8年更甚者10年或以上之久，以1970年的Monfortino為例，更陳年至1984年才裝瓶呢!
而且Monfortino只會在酒莊認為出色的年份才會釀造，平均每10年會釀造5-6次左右。
還有，不得不提的便是Giacomo Conterno酒莊的所有出品都會經過Cappello Sommerso這釀造手法。
但Cappello Sommerso並不是Giacomo Conterno的專利；反之，這釀造法算是奠基Barolo的技藝，或更嚴格來說是以今天主角Giacomo Conterno及另一名莊Bartolo Mascarello為首的傳統Barolo風格中重要的釀造手法。
Cappello Sommerso是Submerge Cap的其中一種手法， 一般會在發酵器皿頂部加上一個接近大細的木製/不鏽鋼柵欄，藉此將 cap固定並長期浸泡於液體之中，這樣便能持續萃取葡萄皮和籽的酚類物質，從而增加酒的性格和風味。
大部分酒莊會用Cappello Sommerso這方法進行為期數週的浸皮時，普遍為期14-30天左右。
其中，傳統名莊Lorenzo Accomasso更可說是發揮Cappello Sommerso技法到極致的表表者，他的平均發酵浸皮期達到50-60天，最少的浸皮時間也達到達35-40天之久。
一般萃取時間越長便會萃取出更多風味，特別是遇上Nebbiolo這類高酸高單寧，往往能萃取出更高比例的酚類物質，繼而令葡萄酒更長壽!
只是…說完了Monfortino不一樣的釀法又豈能真正解釋到其與別不同之處呢?
所以，是時候把鏡頭切回當晚的品酒會，
承接上述所提及酒莊的不同時期，這次我們一共可以探索其中三個時期的出品
包括
- 由第二代Giacomo Conterno 所主理的Monfortino Riserva 1943, 1945, 1961
- 由第三代Giovanni Conterno (小Giovanni) 所主理的一對1971 Barolo和Monfortino Riserva
- 由第三/四代Giovanni Conterno (小Giovanni) 和兒子Roberto Conterno共同主理的一對1990 Barolo Cascina Francia和Monfortino Riserva，也是唯一一對組合出產自Cascina Francia葡萄園
每款酒都會分兩輪品試，首先打開序幕的是
1. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1943
2. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1945
《Italy’s Noble Red Wines》一書中引用了Renato Ratti的點評，給予了1943年正面的評價而1945年則予了3星的評價(4星滿分)。
但年近80的一對組合，說到底更看重的是個別的保存和陳熟的狀態條件和狀況多於先天年份的優劣吧。
1943年的酒色呈淺Garnet色，比想像中的顏色來得更亮麗和深色一點，
香氣頗特別，帶點乾果和夾雜著Voltaile Acid的指甲油氣息，
以及一些類似Sherry的氧化氣息
入口的酸度十分鮮明而且丹寧已變得十分細緻。
到第二輪時再通透了一些且添了些乾花氣息，
再加上丁點煙燻的香氣，算是增上了一定的複雜性，
但整體有些微散渙的感覺。
1945年的酒色看來更蒼老，呈極淺的Tawny色，
然而表現卻帶點驚喜，因為比想像中來得更有活力，而且香氣也更對辦…
率先衝入腔中的是如松露般的菇菌香氣，在底處還有些乾果和絲絲的花香
入口的形狀來得更完整也更飽滿，不論是深度還是結構都稍勝1943
酸度又稍稍較1943來得更高一些，整體較有活力而且也展現出更多的細節
到第二輪時，或許是酒渣都沉澱在瓶底的關係，所以品嚐到更複雜也似乎是更混沌的一面，
果感更豐富也更香甜，口感也更具張力，
然而收結夾雜呈塊狀的酒渣，恰恰打亂了原本清晰可見的層次感，
頓時添上了一種暗勁，好比一個大浪劃破了原本風平浪靜的海面
但整體而言，不得不佩服他的力量和活力始終猶勝1943年
試罷這對酒，卻有種說不上的落差感
是那種喝舊酒常會遇到的既視感
少了初遇Monfortino那種黑洞般的壓迫感
也抺去了那種由氣勢所帶來的神秘感
他倆變得更可親，雖看似平凡
但能遇到如此年邁的Monfortino是運氣，
能踫上年邁又健康的Monfortino更是福氣
接下來的一對是1961的配搭
3. Conterno Aldo, Barolo Bussia Monforte e Perno, 1961
4. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1961
《Italy’s Noble Red Wines》給予1961 **+ (4星滿分) 中上的評分
“Renato Ratti said that although they were very rich wines, the 61s aged quickly and already taste too old. He called it a grand year that was not quite up to the lofty heights of 1964. But Alfredo Currado rates the vintage equal to 1964, and Beppe Colla of Prunotto place it ahead of 1958.”
值得留意的是Aldo 1961雖貼著Aldo的酒標，然而1961那年Aldo還未曾獨立釀酒，
因此這支酒是Aldo於1969年與哥哥分家時從Conterno酒窖藏酒平分而得的酒。
最特別的地方在於Aldo 不喜歡用木桶陳放未裝瓶的葡萄酒，
反之習慣用上大玻璃樽 (Demijohn)來陳熟酒，藉此減慢藏酒的氧化程度，
這次與Monfortino的相遇便是一較兩種風格的絕佳機會!
果不其然Aldo展現出較乾淨且新鮮的一面，酒色是呈粉紅的淺Tawny色
香氣雖說不上奔放，但卻十分鮮明，
而且釋放出與年齡不符的鮮花，乾玫瑰香氣，
再加上一些茶葉氣息和檀香及藥材氣味，
入口仍保留十足的酸度，略帶含蓄
到第二輪時，來了一個大躍進，香
氣更顯活潑而且添上更通透的果香但又暗地裡滲出菇菌，菜乾和大地礦物氣息，
有趣的是絲毫不阻礙Aldo展現其潔淨的一面，入口更覺飽滿和香甜
相較之下Monfortino的香氣更噴發，也更多變和通透，酒色則較Aldo更深一些
先由花香和乾果氣息打頭陣，之後是近乎香水般的玫瑰花香，
而且士多啤梨氣息也更見鮮明，收結再添上些松露香氣，
入口的酸度和單寧早已完滿地結合一起，結構仍然很立體和飽滿，
也蘊含著更多的細節和訊息量，
不同於Aldo鮮明的層次和略帶壓縮的骨架，
Monfortino精巧且又暗藏一鼓內勁的模樣
到第二輪時，慢慢地釋放出內勁般，
為Monfortino增上幾分的勁度和陰沉風貌，
雖少了點清新但卻更實在一些，
也更貼近我所思的那種Monfortino神秘感
相對而言，Aldo似乎更簡單直接一些，Monfortino則有種難以被取替的力量感，
我在筆記如此寫到 “It’s weighty but not heavy.” 也許這便是我所述的內勁吧!
最令我難忘的是這對1961的組合雖已年過半百，
但卻仍舊朝氣勃勃充滿活力，
Nebbiolo更甚者是Barolo再一次展現出長壽的一面
他們不是苟且偷生般的舊酒，不是那種漸漸走向同質化的舊酒
反之，他們是成熟同時仍保留了酒莊獨有風格的舊酒
展現出他們獨有的風采和價值，有趣!
再來便由一對1971接力上場
5. Conterno Giacomo, Barolo, 1971
6. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1971
1971年可稱得上是Barolo最經典的上佳年份之一，《Italy’s Noble Red Wines》給予4星滿分的評價，雖然當年的春天至初夏因多雨損失了部分葡萄，但之後卻一路放晴，令葡萄迎來更漫長的成長期，最終採收到更濃縮及健康的葡萄!
包括Giovanni Conterno在內的一眾酒農都給予1971年極高的評價
“Giuseppe Rinaldi said it was the best vintage in memory; Bartolo Mascarello ranks it as the best of the decade. Renato Ratti said the best 71s are at a very high level, and although they will be very long-lived they can be enjoyed now. Giovanni Conterno characterized them as masculine wines like the 74s. He produced a Monfortino and Aldo Conterno made a Granbussia.”
Barolo呈淺Garnet色，香氣頗外發，帶有乾紅果和典型的焦油氣息，其中不乏玫瑰和大地氣息，因為更年輕之故，所以層次深度和力量都比前述的4支酒來得更豐富
說來有趣，雖已是年屆50歲的Barolo，
但卻比想像中以果感主導，缺了點年老Barolo的深沉風味，
只展現出較為單向的一面
到第二輪時，稍微展露出更多元的層次感，
深度增厚了一些，香氣也更豐富，
雖帶點VA的氣息，但也無損那清晰的果香和漸露的菇菌香氣
Monfortino 同樣呈淺Garnet色，香氣比Barolo更澎湃而且也更有底蘊
乾花，乾紅果，菇菌，皮革，礦物氣息等等，應有盡有
整體骨架比Barolo來得更龐大，入口的聚焦點十足，十分集中
到第二輪時，不論香氣還是入口的傳遞都提升到了另一個層次，
果感變得收斂，卻突出了花香和礦物氣息，
彷彿重現了數年前初遇Monfortino時那種黑壓壓的畫面，
突有種莫名的親切感，那種立體感和力量，
帶來了一種繃緊的張力。
試罷這組，
不得不佩服Barolo那乾淨明亮的氣質
不同於Barolo般青春，Monfortino骨子裡已滲著種種成熟的韻味
但仍可察覺到1971 Monfortino年輕的那一面，因他不若1961那已可親近的狀態
或許可以說這1971 Monfortino更貼近我對Monfortino那只可遠觀的記憶吧
那帶有近乎膜拜的味道，哈哈
但更深刻的是雙方都展現出與年齡不符的充沛活力，而且各方面的呈現也更完整
最後一對是1990的組合
7. Conterno Giacomo, Barolo Cascina Francia, 1990
8. Conterno Giacomo, Barolo Monfortino Riserva, 1990
《Italy’s Noble Red Wines》同樣給予了4星滿分的評價，1990是個較早熟但採收十分順利且健康的年份，小Giovanni更親評質素可媲美經典的1958年!
先出場的是Barolo, 酒色帶點淺Tawny色，看著有點老舊的感覺
香氣隱約帶點與年齡不乎的老態，
全是乾果，菜乾，土壤氣息，還有豉油和松露等香氣，
入口也稍缺結構，有種直來直往的感覺，太爽快也太直接，
不像Barolo應有的迂迴變化，入口的酸度和單寧雖高但卻平順，終究缺了點力量
到第二回合時，香氣變得更開放一些，但氣息始終如一
而且入口的結構好像混亂起來，相信是遇到狀態抱恙的異況了
最後的Monfortino酒色是與年齡更相乎的淺Garnet色，
香氣雖緊緻但已比同齡的Barolo充沛
輪廓有點鬆散，乾花，黑果，礦物，松露和香料的氣息卻散落在各方，
那略帶碎片化的傳遞，入口的結構卻異常有力，
滿口腔都充斥著稍為Rustic的單寧，有種空有滿身肌肉卻不懂自控發力的感覺
到第二輪時，因為狀況不似預期，
所以用Partial Decant的方法沉澱了兩小時，
初時香氣確實更奔放，黑果，乾花，香草還有礦物氣息都一一衝出杯中，
然而很快便有種虛火的感覺，立即變得陰沉，
而且入口仍有種橫衝直撞的姿態，
空有酸度但卻失了線條，單寧凌厲但收結卻很急促
到最後選Wine of the Night時刻，Monfortino Riserva 1961 和 1971可說是平分秋色，原因無他，能遇上那近乎完全打開的Monfortino已是莫大的福氣，更是足以令人回味一生的滋味
經過一夜與Monfortino的糾纏
總算某程度上揭開了那一點點神秘的面紗
發覺Monfortino整體來說會比Barolo來得更加深邃
複雜性和層次感都更豐富，不同於Barolo鮮活的果香
似乎更偏向陰沉的氣息 傳遞的力量也更有勁
而且先後試過三個時期的出品，會發覺他們的統一性都很高，風格也很一致
但美中不足是，舊酒的狀態起伏較大
或許，只是再次引證了No great wines, only great bottles這句真理吧
在此也引用了Sheldon Wasserman的看法
“Like some of the other Barolos that are given long cask aging, Conterno’s wines seem to be more susceptible to damage by improper handling or storage. While we’ve had many magnificent Barolos from Giovanni Conterno, we’ve had some that didn’t measure up — in fact, they were disappointments. We are convinced, however, that the problems occurred after the wines left the winery.” 看來膜拜的風氣炒作了價錢，卻某程度上犧牲了陳年舊酒的酒質…
回首兩年前初遇Monfortino那晚，我把WOTN一票投給了同場的Bruno Giacosa
全因我摸不懂也喝不透那令人生畏的Monfortino
事隔兩年，經過這場Monfortino的洗禮
對Monfortino又多了幾分的見解
距離感少了，但疑問卻又增多了…
不禁自問，與數月前的一場Biondi Santi相比 (詳見：https://vinolabyrinth.com/2021/08/29/the-magic-of-biondi-santi/)，陳年後的Monfortino的確狀況更顛簸，
當然，這一點除了酒質本身以外，可能與Biondi Santi會進行recork，從而令老酒能保持更好的狀態也有關，
於我， Biondi Santi的老酒似乎更成功一點，
因為他們沒有令號稱能陳年100載的Biondi Santi Riserva淪為口號或神話，
反之他們靈活地利用Recork這手法來證明自己。
不禁再想，Monfortino的冒起乃至闖進神壇般的地位是否帶點
英雄造時勢，時勢造英雄 的味道呢？
Monfortino往往能為品飲者帶來無限的暇想
那種遙不可及的距離感為他帶來了神話般的形象
也令他的酒價乃至地位騰飛
他的適飲期始終如迷一般蛊惑眾生
不論老中青的Monfortino…
換來的卻是品飲者滿頭的問號
斷不是說Monfortino不精彩
因為Giacomo Conterno的質素的確無容置疑
但不禁反思，喝酒應貴在杯中物，不是嗎?
還是喝品牌，品神話，嚐想像更重要呢?
到底我們是被杯中的Monfortino所折服還是藉想像來自我說服呢?
在此轉載了恩師抱青老師對Monfortino的評價[2]
“年輕時是黑洞，進入適飲期維持不了狀態，這有什麽好？”
的確，是十分中肯又一針見血的評價
我下次定會帶著這問題再拜會Monfortino
[1] https://pinots.wordpress.com/2017/09/07/酒莊：giacomo-conterno/
[2] https://vino.wongnwong.com/vipa-9-第-15-場-three-generations-of-giacomo-conterno/
Vino Labyrinth。尋醉 